小乔湘湖南菜加盟热线
Ⅰ 青岛最好吃的剁椒鱼头，青岛哪里剁椒鱼头最好吃，青岛
剁椒鱼头的家常做法
材料
鲢鱼头1个五花肉300g青蒜3支香菇4朵娃娃菜(高山白菜)6个姜3片豆皮10块金针菇1包鸿喜菇1包扁鱼3片鲜虾12只黑木耳5朵淬酿酱油1大匙鲣鱼酱油1大匙乌醋1大匙米酒2大匙沙茶酱4大匙砂糖1大匙盐1茶匙白胡椒粉少许开水2L
做法
1
将鲢鱼头炸至金黄焦香，放入砂锅中，加入姜片、水和调味料，中大火煮滚后转小火。
2
五花肉炸好切片，黑木耳切成一口大小，鲜虾剪去头前端的触须和尖刺，香菇泡软。以上料备好后加入砂锅中。
3
加入泡好的豆皮和菇类。
4
最后加入川烫好的娃娃菜，洒上青蒜和香菜。
Ⅱ 忧伤的河流怎么样
关于小乔儿 小乔儿，自打我认识她那天起就开始这样叫她，算来有两年多的时间了。 个头儿不高，身材不瘦，性子不缓，说话不慢，妙笔不止，文字不花，我眼中的小乔儿便是这般样子。不知小乔儿是否认可？一笑。 小乔儿好吃善做，同许多文人一样。每次和她在饭馆都不免对席面上的菜品略加点评，讲究生活的细致意味着对生活怀着一份热爱，况且圣人教诲“食不厌精，脍不厌细”，倘若抹去了生活的闲情逸致，大概只是“活”而不“生”了。生于湖南的她，最喜欢湘菜。“湘爱湘”是个门脸不大的小饭铺，在沙滩路口的角落里，一不留神，往往会擦肩而过。有时她来电话约在“湘爱湘”午饭，总会说句“已经让老板把牛蛙加工了，只等我们去的时候下锅，那样味道会恰到好处”，于是口福自然是免不掉的。之所以挑这个不起眼的小铺，是她在吃过许多湘菜馆后才认可的，以为此地最符合湘菜的神韵。去年末尾，我们八人在湘妹子朱丹的招呼下，到南锣鼓巷湘菜馆“湘味人家”聚会。众人围坐一进门的小桌前，屋内滚滚热浪将严冬的寒气阻隔在垂帘之外，菜过几道，一盘炒猪脸横空出世，小乔儿和我旁若无人地拣光脸丝，生生把炒猪脸变成了梁山好汉焦挺——“没面目”，实在是大快朵颐，非比寻常。转年春节前，收到返乡的小乔儿短信，说她给我寄了在长沙买的袋装猪脸，且详细告知具体做法，其友情可感，其心细可知。 小乔儿的朋友们大概都知道，她说起话来的语速颇快，宛如戏台上花旦的小碎步，轻快伶俐，满场游走，绝不重复。聚在一处的时候，我更愿意少说多听。有个上升到一定高度的名言“倾听是一种美德”，我不敢说自己有这般“美德”，然而看着朋友们说说笑笑，各具姿态，何尝不是一种审美的体验呢？ 关于《忧伤的河流》 去年秋天，小乔儿赠与一册自己的文艺评论集《忧伤的河流》，还说要多多指正。一年将过，总想应她的嘱咐却又每每放下心思，不是没有读书的缘故，而是苦于一时间无从落笔，因为她所评论的艺术作品我并没有全部看过、读过，常常担心自己书写的片段感受像额外的墨点无意间滴在幽静清明的画幅，无心却又真实地损害了原作的美感。今天，在书架上再次见到这本书，下定决心谈谈读书与读书之外的感受，算是给小乔儿的文集添些别样的色彩吧。 小乔儿在扉页的简介中写明自己是戏剧评论者，所言仅仅是她的职业，并不确实。文集根据评论的对象分四个段落，依次为戏剧、影视、文学、音乐/美术评论。可见她笔下流淌的文字不囿于戏剧评论，其他艺术门类无不涉猎。如果说她是个文艺评论者，我想许多人不会摇头。 细细读来，发觉对她所分析的艺术作品，我只看过五六部。倘若逐一分析，不免班门弄斧，贻笑大方，于是藏拙取巧，讲讲观感，无伤大雅。 小乔儿的章句流畅清爽，行文读来仿佛山前堂堂溪水，明澈空灵。其文字似乎是一把手术刀，循着女性细腻的性格，分析往往能自辟蹊径，从别样的视角剖析作品的每个情节，用自己的思考剥离出作品沉淀于表象外的深层意象，从而为观者展开另外一幅画面。我就是在欣赏众多的画幅中，渐渐发现了小乔儿的在活泼交谈之外的观察敏锐独到。 也许是过于守旧的缘故，我总是以为适度的长篇大论才是真正的文艺评论。或许这种观点有偏激的成分，但如果没有在对大量的材料进行细致梳理的基础上，勾勒某一文艺门类甚至是跨门类的演进脉络、发展趋势等时代需要的理论工作，便无法达到文艺评论的最高境界。作为一位文艺评论者，这应该是莫大的悲哀。 文集中前几篇文章（如《飘荡在中国现代剧坛的一缕湘魂——田汉戏剧与湖湘文化初识》、《东西方戏剧“弃妇”形象比较研究》、《女性创作力的探索——沈虹光剧作女性世界》等）正是我希望见到的，其中内含研究的厚重感、理性的秩序感使我的阅读时感到兴奋。其余的文章多是解读作品个案，如同繁星漫天，熠熠生辉。不过，我倒有另一种想法。尽管星光灿烂，但是散落夜空终归是零落飘渺，若能把评论集中在某几个社会关注的方向，精力集中在某几个重要题材的选择，将闪亮的星星连缀为浩瀚的银河，那岂不是更美的一道风景？衷心希望这道横亘天际的银河早日出现。 这本评论集的名字取自书中的文章《忧伤的河流》，封面的图画便为该文曾提及的俄罗斯画家列维坦所绘制的《春天61大水》。她是这样描述的：“列维坦《春天61大水》中，浩荡的天空、挺拔的白杨、孤舟一叶、远方的小木屋……全映在那一汪清澈的春水里，而波光下的白杨亦有着适度的弯曲，水天一色的曼妙，也不过如此了；……在列维坦画中，在那忧伤的‘河流’中，我们不经意间，感受到一抹‘能够使疲惫心灵愉快起来的阳光’！” 从中不难读出隐含的对世间万物的关照，“忧伤的河流”并非一味忧伤，最为动人的是其间流淌的温情宽和与东方人特有的含蓄清婉。这不正是薄薄的小书给我们带来的一份和煦、一份感动吗？ 又，欢迎点击小乔的博客（http://www.ccme.com/乔宗玉_1.html）。 《忧伤的河流——乔宗玉文艺评论集》，中国文联出版社，2007年8月。
Ⅲ 湘菜一般都是很辣的吗
湘菜是普遍都很辣。
湘菜（英语：Hunan Cuisine），亦称湖南菜，是所有具有鲜明湖南地方特色菜肴的统称。湘菜以辣味丰富适当、制作严谨、突出菜肴本味而著名。
湘菜调味重香辣，因为地理位置的关系，湖南地区气候温暖而湿气大，故人们为了提神去湿，多喜食辣椒。
湘菜制作很精细，用料也比较丰富，口味复杂，品种繁多；重油重色，讲究实惠；品味上注重香辣、香鲜、软嫩；制法上以煨、炖、腊、蒸、炒诸法见称。
湘菜的味道有基本味与复合味的区别。基本味就是酸甜苦辣咸等单一味，而复合味就是有基本味组成的味觉体验更复杂的味道。
味型有利于在创造新菜肴时确定基本味道，并节省调味料。湘菜热菜的基本味型有三十三种，主要包括：酸辣、咸酸、辣咸、腊香、豉香、酱辣、咸鲜、臭香、湘卤、霉香等。
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迄今为止在湖南省境内，已发现30000处新石器时代遗址，尤其以洞庭湖平原地区和湘江河谷地带的分布最广。
在出土的文物中又以饮食器皿最为多见，由此可知湖南饮食文化有着悠久的历史。由于气候和地理环境的影响，当时的饮食已形成了与中原地区不同的很多特点，一直沿袭到两汉。
自成体系的湖南菜简称湘菜，从它形成以来，就以丰富的内涵和浓郁的地方特色而声播海内外，成为中国烹饪中充满勃勃生气的组成部分，凝铸华夏饮食文化的精华。
从《楚辞·招魂》中可以看到，当时在湖南一带，食物的主要来源有
大米、小米、黄梁，以及野鸭、野生的大雁、天鹅和甲鱼、乌龟等，烹调技艺有烧、烤、煎、蒸、炖、煮、醋烹、卤、酱10种之多，形成酸、苦、咸、甜诸味，更以酸、苦味成为其独具的地方特色。
《楚辞释》中云：“大苦，豉也”，就是指两千年来湖南民间的调味品豆豉，浏阳出产的豆豉至今仍然闻名全国。
到了汉代以后，湘菜的地方风格更加突出。在长沙马王堆西汉墓出土的《竹简·食单》中，对当时的饮食有着更为详细的记载。
其中的精美菜肴有近100种，仅“内羹”一项，就有5大类24种之多，另还有72种食物，比如鱼肤、牛腰、鹿骈、濯鸡等。而这时湘菜的烹调方法，也发展到16种之多，增加了羹、炙、熬、熘、胎、脯、腊、炮、醢等。
还记录了佐料，主要有盐、酱、糖、豉、曲、蜜、韭、梅、桂皮、花椒、茱萸等。而独具特色的酸味菜也增加了很多，在《食单》中记录的酢莱和酸羹就多达10种。
到了唐宋时期，中国社会已经步入了稳定的成熟期，饮食文化在形式上更加刻
意求新，湘菜文化也不例外，确立了浓、香、淡的风格。形式上以完整保存原料的自然形态为风尚，还赋予各种内涵说道。比如以鸡代“凤”、以鹿寓“禄”、以羊为“祥”，龟鹤则象征着长寿。
一条鱼象征着连年有“余”，若用桂花鱼，还含有“富贵”的意思。那时湘菜的菜单就已经开始按照生日、婚丧、升迁等进行不同的分类，一直沿用至今。
湖南地处亚热带，湿润多雨。自从明朝末年，辣椒由南美移植到中国后，湖商人嗜辣也渐渐出名。
湖南的土壤非常适宜辣椒的生长，而且辣椒具有驱寒、祛风湿的功效，还能促进唾液分泌，增进人的食欲，所以在湖南喜食辣味食品的人逐渐增多，辣味菜也就成为湘菜中富有地方特色的主要部分。
湘菜中的辣味是有很多讲究的，可以分为香辣、酸辣、麻辣、煳辣、油辣、脆辣、鲜辣、苦辣，与川菜的不同之处在于，湘莱的辣味莱是不放糖的。
在湘菜的样式上，辣椒还可以作为点缀的材料，比如名菜“麻辣仔鸡”中，就用尖红椒与青蒜作装饰，使人见而思食。尽管湖南家常菜是以辣为主，但是湘菜宴席通常只有两道辣味菜。
而近现代湘菜的发展已有很大的规模，成为国内外颇有影响的一个菜系，在晚清至民国初年，长沙一带有49家湘莱馆，比如潇湘、曲园、玉楼东、奇珍阁、挹爽楼、李合盛等，当时名厨辈出，像萧荣华、柳叁和、末善斋、毕河清等，如今湘菜的著名厨师，基本上都是他们的传人。
由于受湖南地区的物产、民风、习俗和自然条件等因素的影响，湖南菜也形成了多元结构，其以湘江流域、洞庭湖区和湘西山区三种地方风味为基调，每个区域的地方风味菜各具特色，同时相互依存、彼此交流，构成了湘菜多姿多彩的格局。
参考资料来源：网络——湘菜
Ⅳ 小乔湘湖南菜怎么样
李村万达中午吃饭等位啊 好多人，吃到碎炒米豇豆第一口 哇噻好好吃！干锅牛蛙也不错，辣辣的爽啊，臭豆腐听人家说好正宗啊。就是蓝莓山药不太合口味 毕竟人口味不一样